¿qué buscas?

miércoles, 16 de octubre de 2013

Vignemale, vídeo Pitón Carré.

Vídeo montado por Nacho Merino, de La Casa de la Montaña (nuevo y acogedor centro de reunión, exposiciones y bar situado en Jaca) sobre nuestra ascensión a la Ravier de la cara norte del Pitón Carré, en el Vignemale.

 

Eres un artista Nacho!

Y muy guapas esas fotos de Olatz desde la cumbre!! 




martes, 15 de octubre de 2013

Cienfuens , El Lagarto Negro

Después de disfrutar de la zona del Vero, nos dirigimos a la otra esquina de Guara, concretamente a Cienfuens, tranquilo lugar alejado de toda clase de ruido.
Allí, las paredes tienen una medida más cómoda para un día en el que se quiere escalar, pero sin pegarse la gran paliza. A demás, nos juntaremos con Albert Salvadó,Ester, Santi y Dani Ascaso que vendrá al día siguiente.

Por la mañana, Santi y Albert nos hablan de una nueva vía de Javier Bueno e Isidoro Sánchez llamada Lagarto Negro, en la que el croquis dice que tiene buena roca y parece bonita.

Mientras que Iratz y Martxel están en la "Totem Va", Olatz y Esko en la "No somos nada" y Albert y Esther en "Mortadela y Filemona", nosotros nos ponemos a tono en el primer largo, un mantenido 6b con un tramo de A1 sobre parabolts.

La verdad es que la vía tiene alguna sección muy bonita, a destacar el segundo largo, varios pasos de fisura y los agujeros del último largo.


Dani en los pasos de A1 del primer largo.


Saliendo del techo del segundo largo.

Bonita fisura en el 6º largo.


Vértigo en el Tozal del Vero

La Sierra de Guara, bien conocida por sus barrancos, es un lugar bien especial. La moderada altitud de sus picos y el estar situada al sur de la cadena pirenaica, le confieren un clima generalmente amable. Los pueblos de Alquézar, Rodellar, Nocito...así como otros pueblos que se encuentran deshabitados atraen a todo tipo de personas cada año. Unos, buscando la escalada deportiva, otros el barranquismo,la arqueología,  los paseos por el monte o las merecidas visitas a pueblos abandonados...

También hay lugar para los que buscan bonitas tapias donde practicar la escalada de varios largos: San Martín, el Huevo de Morrano, Balced o el, ahora de moda, Tozal del Vero.

El Tozal del Vero, hasta ahora más conocido por los barranquistas a su paso por el río Vero, por los asiduos o por los amantes de la escalada artificial, se encuentra cercano a Alquézar y San Pelegrín. Hasta hace unos pocos años, la mayoría de las rutas eran, mayoritariamente, de "artifo", salvo alguna como "Truestolón"(de Jesús Gálvez). Estos últimos años, Edu González, ha llevado a cabo unas aperturas que están re-descubriendo este rincón tan singular de la Sierra de Guara. Entre estas nuevas rutas figuran: la Óscar Pérez, dedicada al escalador tensino, la Camino Rojo, Golpe de Estado, Caída del Vero, los Secretos del Vero y la más repetida, Vértigo.

Ésta última, la Vértigo, se trata de una ruta casi enteramente equipada (sólo hay dos largos donde hay que completar la protección con algún friend) que surca parte del muro rojo de la derecha del Tozal, para terminar sobre unos muros de caliza gris en la parte superior. La roca es de muy buena calidad en casi todo el recorrido, combinando los desplomes con bonitas placas de gotas de agua.

Buena vía para apretar, que pudimos compartir en grupo con Mikel "Esko", Olatz, Iratz, Martxel, Andoni e Iban.

Los grados quizás sean algo más bajos en algún largo.
Habrá que pasar por el oculista compañer@s!! :)


Comenzando el tercer largo.

Olatz empezando la segunda parte.
Tan sobrado que se aburre...

Vértigo


jueves, 10 de octubre de 2013

Peña Montañesa, Petit Bombón

Estamos de nuevo por las auténticas tierras del Sobrarbe.


Aprovechamos para hacer una visita en Laspuña y disfrutar de una buena cena, en todavía, mejor compañía.
No estamos dispuestos a hacer una vía demasiado larga en Peña Montañesa, así que intentamos buscar un plan que se adecúe a nuestras posibilidades.

En La Montañesa, la escalada es muy exigente por norma general, ya que en todas as vías hay que hacer uso de los friends y fisureros, resultando una escalada trabajosa y, en muchos casos, de una cierta dificultad obligada.

Lo que más parece adecuarse a nuestra situación es hacer alguna vía en La Espluga de las Golondrinas, cerca del Monasterio de San Victorián, en Oncins. Concretamente, la que nos llama la atención es la Petit Bombón, también de la saga Salvadó.

Todo el mundo habla bien de esta vía, y podemos comprobar que se trata de un "pequeño caramelo" con roca espectacular, rapelable y con equipamiento generoso. Aún así tendremos que llevar un buen juego de firends con alguno repetido, un juego de micros y uno pequeño de fisureros...

Sin duda alguna, una buena manera de pasar un tarde de escalada en la Montañesa!



Esko en el segundo largo, sobre el bosque de encinas.


Tercera tirada de 6b+.

En la exigente salida de 7a.


La mujer fatal de Montrebei

La Pared de Aragón, en Montrebei, dispone de un diferenciado espolón llamado La Pilastra del Voltors (El Pilar de los Buitres). Desde lo lejos, su aspecto refleja elegancia y anuncia una calidad excepcional.

Para llegar a pie de vía, tendremos que alcanzar la cumbre del Montsec y ir a buscar una faja que recorre gran parte de la pared. Varios destrepes, trepadas y un rápel nos depositarán en el comienzo de las principales vías que recorren la Pilastra: Puñalada trapera, Pilastra dels Voltors, Cuarentones...

La que Esko y yo queremos hacer es la Femme Fatale, de Albert Salvadó y Albert Castellet, y la verdad, es que sólo se escuchan maravillas sobre la vía.

La ruta es relativamente corta, pero la calidad de la roca, el equipamiento generoso y la elegancia de la escalada la convierten en un verdadero placer, algo a lo que Albert nos tiene acostumbrado.

Una opción buenísima para los días soleados de invierno...


Inicio de la Feixa


Esko en el primer largo. Un 6b buenísimo.

Esko descifrando la elegante placa del 4º largo (7a+)

vistas sobre la Pared d'Aragon

martes, 8 de octubre de 2013

Montrebei: Tempesta nocturna y Globeros en Alaska

Estos días, aprovechando el buen tiempo para escalar en la roca caliente de Montrebei, nos acercamos Olatz, Esko y yo a la Paret de Catalunya para hacer un par de vías, una larga para el primer día y otra más corta, pero más dura, para el segundo.

La larga: la Tempesta Nocturna. Una de las clásicas de la pared, de unos 450 metros, y muy buena roca en general. Fisuras, placas, chimeneas... un poco de todo.

La corta: Globeros en Alaska. Una vía de una calidad impresionante, con una calidad de roca excepcional en la mayor parte del recorrido y secciones muy elegantes de escalar. Una maravilla con el sello de Albert Salvadó.

Aquí van algunas fotos.
Un saludo!




Esko en el 5º largo


Salida dela vía con el embalse de Canelles de fondo.

Olatz y Esko en el primer largo

Bonita fisura del segundo largo

Largos superiores. Impresionantes de buenos.

Esko en la roca anaranjada del final.



Montrebei:CADE

En las inmediaciones de Benabarre, la sierra del Montsenc dibuja su perfil de Oeste a Este, siendo atravesada por el fronterizo río Noguera Ribagorzana que separa Aragón de Cataluña. Esta zona aragonesa del Montsenc, también llamada Montsenc de l'Estell, supone un deseado destino para los escaladores de grandes paredes en esta época del año, cuando amaina el calor del verano.

Al tratarse de una sierra prepirenaica, goza de un clima más benigno que en otros rincones.

La hendidura por la que la Noguera Ribagorzana atraviesa el Montsenc se la conoce como el Congost de Montrebei y ofrece, singulares caminatas, y cómo no, un buen repertorio de vías de escalada de entre 200 y 500 metros.

Tanto para los excursionistas y escaladores, la zona dispone del Refugio de Montfalcó, situado estratégicamente en un alto con unas vistas espectaculares sobre las paredes y el embalse de Canelles, donde a demás podremos disfrutar del kayak.

La ruta más clásica de la Pared d'Aragon es la CADE, abierta en 1977, con un recorrido de 550 metros y una aproximación y regreso, que nos deparará una larga jornada. La roca, a excepción de algún tramo del inicio es buena, y el trazado es espectacular, buscando lo más lógico en todo momento.









Picu Urriellu

El Urriellu es uno de los más grandes iconos de la escalada en la Península. Su aspecto monolítico atrae la mirada desde bien lejos y no fué hasta 1904 cuando se alcanzó su cumbre por Gregorio Perez "El Cainejo" y Pedro Pidal (El Marqués de Villaviciosa) por su vertiente Norte.

Hoy en día, su ruta normal discurre por la vertiente sur, siendo la que utilizaba el guía Alfonso Martinez para llevar a sus clientes.

Poco a poco, tras la hazaña de los aragoneses Rabadá y Navarro en la cara Oeste, se han ido trazando numerosas vías en todas las orientaciones.

La vertiente más espectacular es la Oeste, donde se encuentran verdaderas obras maestras de la escalada, combinando la escalada libre con la artificial y con una caliza sin igual: La Rabadá Navarro, Murciana 78, Leiva, Directísima, el Pilar del Cantábrico, etc.

En las vertientes Este y Sur encontraremos vías más sencillas pero de muchísima calidad como Cepeda, Amistad con el Diablo, Martinez-Somoano, Pidal-Cainejo...

Esta vez fuimos a una de las modernas que Arkaitz quería probar y no pudimos terminar: La Norte Oculto 455m /7c+ abierta por Jesus Wensell y Kiko Cerdá. Una ruta de dificultad, con reuniones equipadas y algún que otro seguro en los largos, en la que hay que escalar. Para otra ocasión...

Arkaitz en el primer largo.

Neverón de Urriellu.

Olatz en el segundo largo.

Apretando en el 4º largo.

Rapelando por la vía.



Peña Santa de Castilla


La Peña Santa de Castilla, con sus casi 2.600 metros y situada en tierras leonesas, es el punto más elevado del macizo occidental de Los Picos de Europa.
 Éste macizo, también conocido como El Cornión, es más célebre por albergar los Lagos de Covadonga, tener a sus pies a la peculiar localidad de Cangas de Onís, o estar " a caballo" entre dos grandes ríos como el Cares y el Sella.

Sin embargo, para los montañeros y naturalistas, El Cornión significa mucho más que eso.

En esta zona de Los Picos de Europa, que ya es bastante salvaje de por sí, el ambiente que se respira es muy auténtico. Las carreteras son sinuosas y la mayoría del turismo es atraído a otros lugares como el Picu Urriello (Naranjo de Bulnes), Fuente Dé, La Garganta del Cares, etc. En los pueblos todavía se respira tranquilidad y autosuficiencia. Las aproximaciones son largas y los desniveles notables.Y los bosques se pierden en el horizonte, dando cobijo a la mayor población de oso pardo en la península ibérica.

La Torre Santa de Castilla exhibe hacia el sur una de las mayores paredes de nuestras montañas, ofreciendo desniveles de casi 700 metros de desnivel de una calidad excepcional.

Ninguna ruta tiene desperdicio, desde la entretenida ruta normal hasta las modernas vías de escalada. Todas tienen su encanto y no dejarán a nadie indiferente.

Aquí os dejo algunas fotos de la salida que hicimos junto a Félix, Olatz, Arkaitz e Iñigo.

Peña Santa desde Vegabaño.

Primeros largos de Manantial de la Noche.

Canalizos

Travesía en la parte superior de Manatial.



Preciosa tirada sobre roca excelente.


Félix en la arista Este de Peña Santa.

La cuadrilla.




Félix comenzando la Sur Directa, una clásica de CALIDAD.
Muro de canalizos cerca de la cumbre.



Destrepando por la sinuosa ruta normal.


El murallón sur de la Peña Santa de Castilla.